Поехать в Узбекистан и не заехать в Самарканд, древнейший город Узбекистана, третий по численности населения, которому в этом году исполнилось 2 756 лет, было бы кощунством. Тем более что в Самарканде находится гробница полководца Амира-Тимура (Тамерлана, железного хромого) Гур-Эмир.

Времени было мало, однако утречком на скоростном поезде Afrosiyab мы рванули из Ташкента в Самарканд и не пожалели.

На афросиабе ехали и индийцы, и американцы, и другие иностранцы — и это помимо узбеков, которые ездят из Самарканда в Ташкент и обратно по делам.

С местным гидом, женщиной, которая родилась и живет в Самарканде, мы договорились заранее, чтобы из достоверных уст узнать самое интересное. Оказывается, в Самарканде местные жители разговаривают на трех языках — узбекском, русском и таджикском.

Гид нас сразу предупредила, что Самарканд хоть и относительно небольшой город, но он разделен на 5 частей:
- древнюю разрушенную Чингисханом часть — городище Афросиаб, ранее называвшийся Мараканд;
- построенную Амиром Тимуром;
- собственно историческую часть — дореволюционный Самарканд;
- советский Самарканд
- и современный, как она сказала, «понастроенный».

Она сразу оговорила, что мы успеем за один день осмотреть очень быстро только историческую часть Самарканда, на что мы и согласились.

Первой же достопримечательностью, которую нам с гордостью показали, была гробница Тамерлана «Гур Эмир», он же Амир Тимур — тюрко-монгольский правитель, основавший свою империю Тимуридов, простиравшуюся от современного Афганистана, Ирана, Месопотамии, до Северной Индии и Средней Азии. Рассказывают, что Амир Тимур (то есть в переводе «правитель») не имел права именоваться ханом, так как это право давалось только прямым потомкам Чингисхана. В наше время его усыпальница выглядит так.

Чтобы стать эмиром (то есть получить право стать правителем), Амир Тимур женился на вдове своего близкого друга эмира Хусейна. Ее звали Сарай-мульк ханым, и вот она то и была из рода Чингизидов. Это впоследствии дало возможность полководцу Амиру Тимуру продвинуться по карьерной лестнице и стать правителем государства.

А вот сам вход в подвальное помещение склепа, которое находится позади усыпальницы в этом же помещении.

Амир Тимур родился сам в Шахрисабзе (переводится как Зеленоград, зеленый город, его так назвал сам Тимур; когда он в нем родился, то город назывался Кеш) и там построил себе гробницу.

Однако в Самарканде умер духовный учитель Тимура буквально незадолго до его последнего похода. По одной из версий, Тимура похоронили рядом с его учителем, так как учитель должен был сопровождать его в загробном пути. Это было важно для Тимура.

Все украшено мозаикой, плиткой.

Внутри все отреставрировано с огромной тщательностью. Мастера восстановили практически весь орнамент, подобрали камень, все сделано с любовью. Мозаика просто восхитительная.

В этой же гробнице похоронены помимо духовного наставника Амира Тимура его два старших сына Шахрух и Мираншах, а также внуки и дети от старшего сына Мухаммад-Султан и Улугбек. Также там находятся две могилы малолетних сыновей Улугбека.

Внутри гробницы купол украшен сусальным золотом. Раньше, по древним источникам, здесь висела большая люстра, поэтому после реконструкции люстру также повесили.

Стены украшены таким образом, что превращены в сплошную драгоценную поверхность.

А вот нижняя часть стены:

Рисовать изображения людей и животных в то время было запрещено по исламским канонам, поэтому стены украшены надписями, сделанными различными шрифтами. В основном это 99 имен бога.

Здесь же находилась мечеть, однако она со временем разрушилась, и от нее практически ничего не осталось.

Однако во дворе мечети осталась чаша, которую, по преданию, наполняли гранатовым соком, и все уходящие в поход воины пили из нее по чарке. Остатки сока замеряли. По возвращении из похода воины опять выпивали по чарке гранатового сока, остатки опять замерялись, и по разнице остатков было понятно, сколько воинов не вернулось из похода.

Выходя их гробницы Амира Тимура, обнесенной стеной, в проеме мы увидели гробницу суфиев, которая была построена по приказу Амира Тимура. Ее называют Рухабад — «Место, где покоится душа». К сожалению, она не входила в планы осмотра, и мы прошли мимо нее.

После осмотра мавзолея Амира Тимура мы поехали в местный центр плова пообедать.

Цены здесь приемлемые, и местные жители тоже обедают здесь. Надо уточнить, что мы приехали не в самый разгар туристического сезона, и туристов было довольно мало. Обычно свободных мест не бывает, так как места заказывают накануне.

Есть даже вариант пообедать на тахте.

Стены центра плова украшены жанровыми рисунками.

Самаркандский плов отличается от ташкентского. Его варят слоями и не перемешивают при подаче на лягане (большая массивная тарелка, украшенная характерным орнаментом). Порции просто огромные. Мы заказали 5 порций на 6 человек и никак не могли его съесть, так много его было.

Подкрепившись, мы поехали на главную площадь Самарканда Регистан. Самарканд поражает красотой, кормит — и снова поражает... Но это уже в следующем репортаже. Продолжение следует…

Читайте также: Самарканд-2023. II часть

Читайте также: Самарканд-2023. III часть