Горный район Приэльбрусье был очень популярен в СССР. Ежегодно его посещали десятки тысяч альпинистов и туристов. Сегодня не все себе могут позволить такой отдых. А те, кто могут — часто выбирают зарубежные районы вместо своих, отечественных. Однако Кавказ с тех пор вовсе не потерял своей грозной красоты.
Еще есть люди, которые предпочитают суровые горные маршруты побережьям теплых морей. Спортсмены с разных концов страны собираются в группы для совершения восхождений, походов по гористым районам. В таком мероприятии принимала участие и наша группа.
Я уже давно не был в этих горах, потому было очень приятно вернуться сюда. Добираться можно самолетом до Минеральных вод или поездом до Нальчика. Поездом проще увезти багаж, который может весить довольно много. Я выбрал самолет. Если лететь днем, то открывается прекрасный вид на степи ближе к району посадки.
Рядом с Нальчиком есть городок Баксан. От него на юго-запад простирается Баксанское ущелье, которое получило название от протекающей там реки. Вдоль реки проложена автомобильная трасса до самой подошвы Эльбруса, до поляны Азау. На трассе есть несколько небольших городов, в каждом из которых при желании можно найти жилье, если вы хотите полюбоваться видами с комфортом.
С поляны на Эльбрус к гостинице «Приют одиннадцати» на высоту 4050 метров без подготовки можно добраться подъемником, ощутив все «прелести» резкого набора высоты. Прямо с подъемника за приличную сумму можно пересесть на специальный трактор, называемый ратраком, и доехать до высоты 4600, там расположены Скалы Пастухова. Но потом все равно придется набирать еще километр по вертикали пешком по Косой полке через седловину между двумя вершинами. Это стандартный туристический маршрут, однако без подготовки самостоятельно его лучше не пробовать.
Несмотря на обилие туристов каждый год, Эльбрус — вовсе не безобидная гора. Слишком многое зависит от погоды и от здоровья восходителя. Бывали случаи, когда не очень добросовестные гиды уводили группу в плохую погоду, терялись в низко севшем на гору облаке и замерзали насмерть всей группой. Высоко в горах климат резко континентальный: жарко на солнце, холодно в тени. Ночью температура ниже нуля, а ветер пробирает до костей. С погодой здесь не стоит шутить. Кроме того, высота обостряет все заболевания. Обычное ОРЗ может быстро превратиться в бронхит. Так что если на горе вам стало страшно от того, что вы видите вокруг, или ухудшилось самочувствие, то лучше без промедления вернуться в лагерь или спуститься вниз.
Если погода хорошая, то есть еще одна опасность: очень яркий свет. Ультрафиолет на такой высоте намного меньше задерживается атмосферой, а чистый снег под ногами отражает его вам в лицо. Без темных очков и солнцезащитного крема не обойтись.
Наш путь в этом году лежал по притоку Баксана — в ущелье реки Адыл-Су. Этот приток впадает в Баксан в районе поселка Эльбрус. Несмотря на название, поселок этот — не самый близкий к одноименной горе населенный пункт. От поселка влево уводит хорошая асфальтовая дорога, по которой можно добраться до альплагерей, находящихся в ущелье.
На одном из виражей дороги стоит противолавинная пушка. Она в рабочем состоянии. При помощи верньеров ее даже можно повернуть. Она используется зимой для контролируемого спуска лавин со склонов для защиты дороги.
Кавказский хребет моложе Уральского. Горы здесь выше и круче. Но неумолимая эрозия в совокупности с потеплением активно работают и здесь. В последнее время ледники отступают всё сильнее, горные склоны оттаивают и начинают активно осыпаться. Из-за этого меняются многие туристические и альпинистские маршруты в этом районе.
В горных районах, расположенных на территории бывшего СССР, есть одна особенность: до определенной высоты вы чаще встречаете коренных местных жителей. Но выше вы будете встречать в основном русских людей. Местным жителям не так интересны горные высоты и экстремальный спорт. Даже названия вершинам были присвоены советскими альпинистами, хотя и было указание: давать эти названия на местном языке.
После исчезновения СССР посещаемость района упала. Люди редко ходят тут многонедельными походами, как было раньше. Пограничники закрыли часть вершин и перевалов рядом с Грузией для посещения. Туристы чаще всего приезжают теперь на машинах и ограничиваются парой часов ходьбы от парковки. Обычно посещают ледник Шхельды, начиная свой путь от одноименного альпинистского лагеря, или ходят на поляну, названную Зеленой гостиницей, которая находится в двух часах ходьбы от лагеря «Джантуган» вверх по ущелью.
Альплагерь «Джантуган» находится на высоте 2200 метров. Пешеходная тропа от него очень живописна. Она проходит вдоль верховий Адыл-Су. Для неопытных туристов она может оказаться полна приключений. Например, часть пути проходит по полке шириной полтора метра вдоль бурных вод реки. В стену вбиты тросы, за которые можно держаться.
Зеленая гостиница — это огромная поляна в верховьях реки, покрытая свежей травкой. На поляне расположены домики МГУ и множество мест под палатки. Университет присылает сюда студентов на практику следить за погодой и таянием ледников. Из камней сложены ветрозащитные стенки и очаги для установки примусов. В скальном массиве, замыкающем поляну с юга, есть источник очень чистой и вкусной воды: в трещины в скале вставлены трубки, чтобы удобней было набирать воду в бутылки.
С поляны открывается удивительный вид на окружающие цирки горных вершин. По ним вниз спускаются ледники. От одного из них и берет начало река Адыл-Су, прорезающая всю долину.
За мореной (каменно-песчаной насыпью, созданной ледником) на западе находятся озера. Это всё, что осталось от массивного ледника Башкара, который отступил вверх, в цирк на юге.
В 2017 году одно из этих озер прорвало насыпную стенку и создало сель, прошедший по всему ущелью и подмывший и без того неустойчивые берега реки. В лагере «Джантуган» напрочь смыло поляну, где располагался кемпинг, а также пару вагончиков и легковой автомобиль. Повезло, что сель сошел весной: в лагере не было туристов. Погиб только сторож, проживающий в одном из вагончиков. После этого основательное здание лагеря, стоящее по другую сторону дороги и не пострадавшее, забрал в бессрочную аренду МГУ.
Альплагеря на Кавказе официально считаются госсобственностью, но взяты в бессрочную аренду местными предпринимателями, которым, конечно же, нет никакого дела до развития альпинизма и горного туризма. Все лагеря здесь да и в других горных районах России находят в упадочном состоянии по сравнению с тем, какими они были в СССР, когда каждый день в них размещались сотни спортсменов.
Государство ничего не делает для развития альплагерей, и они перебиваются как могут. Чаще всего используются в качестве тренировочных баз для местных кружков и секций. Альпинистам, как правило, не нравится соседство с шумными и невоспитанными местными подростками. Бывали даже случаи воровства. Летние домики, санузлы, душевые обычно в плохом состоянии, отсутствует сотовая связь и интернет. Нет спортивного снаряжения, которое можно было бы брать напрокат. Инструкторский состав достиг предпенсионного возраста. Кадры не обновляются, инструкторов не хватает. Такая обстановка еще больше отпугивает спортсменов от альплагерей кавказского горного района.
С поляны на другой день мы совершили восхождение на вершину Трапеция. Утром через полтора часа после выхода пошел дождь, и мы свернули к Спартаковским ночевкам, находящимся на склоне за рекой над мореной ледника Джантуган. Там стояли палатки другой группы. Нас укрыли от дождя и напоили чаем. Дождь закончился в течение часа, и мы смогли продолжить путь. Пройдя по леднику, попали к вершинному гребню. На вершину зашли в облаке, но вниз видимость была. В тот же день к четырем часам вечера уже снова были на Зеленой гостинице.
Менее популярная, круто взбирающаяся в гору тропа, ведет от альплагеря «Джантуган» на перевал ВЦСПС. С нее можно обозреть всю долину реки Адыл-Су. Тропа ведет к Теплым ночевкам, расположенным до перевала, и к Холодным, расположенным сразу за ним. Этот путь займет 7–8 часов, но открывающиеся виды стоят затраченных усилий.
Тропа проложена по травянистому склону внизу и по каменным насыпям вверху. В дождливую погоду на ней может быть довольно сколько, особенно в нижней части. Вверху можно сбиться с пути, потому, что на камнях не видно, где именно ходят люди. Для маркировки тропы складывают пирамидки из камней, которые называются турами.
Перейдя перевал можно попасть в соседнее ущелье реки Адыр-Су. Ночевки здесь не зря называются холодными. Высота перевала составляет 3600 метров. На склонах вокруг лежит снег. С неба по ночам сыпет ледяная крупа даже в разгар лета. Перевал часто накрывает облаками, идущими из Грузии, с Черного моря. Именно эти облака приносят все осадки в летний сезон.
Если перейти перевал, то слева окажется «зубастая» гора Монгольская Народная Республика с тремя вершинами. На ней много хороших альпинистских маршрутов различной категории сложности. Это была излюбленная гора советских альпинистов. Раньше на ночевках стояло до сотни человек. Очереди на маршруты занимали за несколько дней. Теперь на ночевках вряд ли бывает больше десяти палаток.
На юго-западную вершину МНР (на фото слева) мы совершили еще одно восхождение. Подошли к горе слева по осыпному кулуару, поднялись по стенке на гребень слева от вершины, затем залезли на вершинную башню по ее левой стенке. Это маршрут категории 2Б.
МНР стоит на краю горного массива, а прямо за ней находится Баксанское ущелье и научный поселок Нейтрино. От поселка в толщу горы идет тоннель. Прямо под горой находится обсерватория, изучающая космические частицы — нейтрино. Эти частицы очень слабо взаимодействуют с обычной материей, потому нужно строить большие чувствительные ловушки для их изучения. Ловушки прячут под толщу скалы, чтобы защитить от посторонних шумов.
Кавказ — очень красивый и привлекательный для альпинистов и туристов район. Однако в последнее время климат на высокогорье ухудшился — дожди стали идти чаще. Это усложняет туристическую деятельность в районе. К этому можно добавить неудовлетворительное состояние альплагерей. Однако Кавказ особенно красив именно в непогоду. Если у вас есть подходящее снаряжение и понимание своих возможностей, то вы сможете насладиться этой красотой, несмотря на неудобства.
